Jadis connu sous le nom de Château La Mothe, le domaine s’appelle Fleur La Mothe depuis qu’il a été acheté par trois œnologues bordelais, Henri Boyer, Edouard Massie et Antoine Médeville. Tous trois sont associés dans le laboratoire Oenoconseil, bien connu en Gironde, et eurent un coup de cœur pour ce terroir, réputé cru bourgeois depuis le classement de 1932.

Le vignoble de Fleur La Mothe s’étend sur 15 hectares, à Saint Yzans de Médoc, sur un terroir qui mélange argiles, sables, graves et calcaire. Merlot, petit verdot et cabernet sauvignon composent, selon la tradition, l’encépagement, et donc l’assemblage, des deux vins de la propriété : Château Fleur la Mothe pour le premier, et le Jardin de Fleur La Mothe, second vin. Une belle étiquette orange, bien colorée et bien visible, orne les bouteilles depuis le millésime 2008.

« Pour nous, œnologues, c’est un autre laboratoire, qui permet de faire des essais, de tester de nouvelles techniques, tant à la vigne qu’au chai » annonce Antoine Médeville. Un laboratoire grandeur nature où de nouvelles barriques, de nouvelles méthodes, de nouveaux produits œnologiques, sont expérimentés.

Mais les recherches qui y sont menées n’entament absolument pas le potentiel qualitatif du cru, au contraire. Tout en gardant la charpente tannique du médoc vrai, le vin s’avère dans les dernières années à la fois complexe et élégant, mariant les arômes de réglisse et de framboise, dans un registre souple et harmonieux. Les millésimes 2009 et 2010, très concentrés, méritent d’attendre un peu,  mais le délicieux 2008 affiche dès maintenant autant d’éclat que d’épices.

Les vins de Fleur La Mothe sont vendus au négoce bordelais, mais aussi aux cavistes, à l’export et bien entendu aux particuliers. C’est une valeur montante du Médoc, qui peut déjà être considérée comme une valeur sûre dans une cave.

C’est un petit vignoble d’à peine 4 hectares que l’on trouve à Saint Emilion, mais si on cherche bien, car il est peu connu : le Château des Laudes. « Les laudes, ce sont les prières du matin, alors que l’angélus, c’est la prière du soir » se plait à remarquer le propriétaire, Bernard Artigue, avec un petit sourire riche de sous-entendu.

Donc relativement loin d’Angélus, en effet, puisque situé à Saint Christophe des Bardes, avec une parcelle de côte argilo-calcaire devant la maison, et une autre, plutôt sablo-argileuse, à Saint Laurent des Combes. Total : une production de vingt mille bouteilles de Saint Emilion Grand Cru. Le vin est vinifié dans des foudres de bois où l’on pige à la main, puis vieilli en barriques, dans la plus pure tradition.

L’encépagement comprend 75% de merlot et le reste en cabernet franc, assemblage classique qui donne la rondeur des tanins, l’agrément du fruit et l’aptitude au vieillissement. Les 2009 et les 2010 commencent à pointer leur nez de façon prometteuse. La vente est réservée aux particuliers, notamment dans la petite boutique attenante au chai.

Bernard Artigue cultive deux autres vignobles en Gironde avec sa femme et ses fils : le Château La Guillaumette et le Château Beaulé, tous deux dans l’entre deux mers, qui produisent des bordeaux rouges et blancs d’excellentes factures. Il faut dire que l’homme est du genre perfectionniste et que ses vins ont su gagner un large club d’amateurs. C’est sans doute pour cela que les viticulteurs girondins l’ont élu (et réélu) à la présidence de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, où l’on est bien placé pour savoir faire du bon vin.

Nantie d’un Premier Grand Cru Classé de Saint-Émilion, Château La Gaffelière, la maison Malet Roquefort étend son savoir-faire à des vins bien plus abordables, conçus comme des essentiels du vignoble bordelais et portant ostensiblement sa griffe.

Créé en 1995, le groupe Malet Roquefort gère, outre Château La Gaffelière, deux autres propriétés familiales⁽¹⁾, et commercialise une gamme issue essentiellement du négoce, portant une étiquette commune, « Léo de la Gaffelière ». Cet intitulé évocateur s’allie des cautions rassurantes, celle du propriétaire, Léo de Malet Roquefort, et, bien entendu, le vocable prestigieux du Cru Classé. Plus prosaïquement, il s’agit de cinq vins formant un ensemble unique en son genre, puisque regroupant sous une même bannière des appellations parmi les plus significatives du bordelais : Saint-Émilion, Médoc et Bordeaux, dans les trois couleurs usuelles de l’appellation régionale.

La vocation de la gamme est d’être largement accessible ⁽²⁾, et pour cela, disponible dans la grande distribution française et à l’export. Issue partiellement (15 à 20%) de vignes en propriété, la cuvée en Saint-Émilion connaît un franc succès commercial, se prévalant d’une diffusion honorable de 200 000 exemplaires en 2011. La qualité de la marque a par ailleurs été reconnue par différents jurys et prescripteurs, y compris sur le plan international.

(1) Il s’agit de Château Armens, en Saint-Émilion Grand Cru, et de Château Chapelle d’Aliénor, en Bordeaux Supérieur.

(2) Prix indicatifs : 6 € pour les Bordeaux, 8/9 € pour le Saint-Émilion, le Médoc étant réservé à l’export.

Hubert de Bouard est une des figures les plus en vue du monde viticole bordelais. A la tête du Château Angelus, il a non seulement entièrement rénové ce domaine, mais il l’a hissé en tête de son appellation, parmi les premiers crus classés de Saint Emilion. Associé et consultant dans  plusieurs entreprises de négoce ou de viticulture, tant en France qu’à l’étranger, il est aussi propriétaire d’un château  dans l’appellation Lalande de Pomerol : La Fleur de Bouard.

Le vignoble s’étend sur 25 hectares, plantés de merlot (80%) et de cabernets, à une densité forte de 8.500 pieds à l’hectare. On y remarque deux terroirs bien distincts : 17 hectares d’argiles sur le plateau de Néac, et 8 hectares de gros galets et de cailloux roulés, ressemblant à s’y méprendre à ceux de Châteauneuf du Pape.

Respectant les différentes natures de ces sols, il y élabore deux vins également différents : le Château La Fleur de Bouard vieillit deux ans en barrique, et constitue un vin élégant et friand, bien marqué par le merlot. La belle cuvée « Le Plus de la Fleur de Bouard », encensée par les dégustateurs internationaux, est issue de vieilles vignes à petit rendement. L’éraflage est effectué à la main, et les vinifications sont perfectionnistes, dans des cuves inox de faible capacité. Ce vin vieillit trois ans dans le bois neuf. Après quoi, il donne à l’amateur une bouteille remarquable, aux tanins soyeux et doux, où se mêlent les arômes de chocolat et de café.

Ainsi, cette propriété est-elle une sorte de laboratoire grandeur nature pour Hubert de Bouard et ses quatre enfants, qui se passionnent pour ce terroir à très forte potentialités. L’étiquette La Fleur Saint Georges, ancien nom du domaine, habille le second vin de la propriété.

Le Château Ramage la Batisse, cru bourgeois situé à Saint Sauveur, dans l’appellation Haut Médoc, fête cette année son cinquantième anniversaire. C’est en effet en 1962 que Francis Monnoyeur, homme d’affaires dynamique et entrepreneur de travaux public, acheta la propriété de Tourteran, avec quatre hectares de vignes à Saint Sauveur, et y agrégea diverses parcelles tout autour, au point de constituer un vignoble de 66 hectares. L’ensemble prit le nom de Ramage la Batisse.

Avec seulement cinquante ans d’ancienneté, le cru fait figure de jeune premier dans un Médoc où les propriétés ont généralement deux siècles de bons et loyaux services derrière elles. Mais l’étiquette n’a pas ici à rougir de sa jeunesse, pas plus que le vin de sa qualité. Depuis 1986, un nouveau propriétaire a succédé à l’actif MonsieurMonnoyeur en la personne, si l’on peut dire, de la MACIF, Mutuelle d’Assurances des Commerçants et Industriels de France. Ses cinq millions de sociétaires sont autant de clients potentiels des vins de la MACIF, qui contrôle aussi le Château Belcier, dans les Côtes de Castillon, près de Saint Emilion.

La MACIF a aussi la particularité de posséder une petite maison de négoce, Gironde et Gascogne, que dirige Hélène Durand à Bordeaux. Cette société repose sur un réseau d’agents qui vendent dans toute la France et à l’export, aux cavistes, restaurants et particuliers, non seulement les vins de la maison, mais d’autres vignobles. Cette présence dans le circuit hôtelier vaut à Ramage la Batisse d’être le vin de référence de la brasserie Lipp à Paris, tant au verre qu’en bouteille.

Ramage la Batisse est aujourd’hui une entreprise de 16 personnes, que dirige Jean-Paul Thibaut, avec le soutien de Georges Pauli, œnologue consultant. Le vignoble est planté de 50% de cabernet sauvignon, 40% de merlot, le reste en petit verdot et cabernet franc, autant dire un encépagement classiquement médocain, sur un plateau d’un seul tenant, avec des terroirs un peu composites où alternent graves, sables, argiles, quelquefois mélangées.

Ces terroirs produisent quatre vins différents : deux  crus bourgeois,Tourteran et Ramage la Batisse, un excellent rosé, la Rosée de Ramage, et un second vin, l’Enclos de Ramage. Les vins rouges de Ramage la Batisse sont bien typiques de leur appellation, très classiques, un peu droits, mais nets et élégants. Ils sont taillés pour la route, et les bonnes années affrontent quinze ans de cave sans faiblir.Les derniers millésimes sont bien réussis, avec un coup de cœur pour les 2003, 2005 et 2008, où l’on retrouve une sève bien médocaine, une puissance contenue et une vraie opulence aromatique. Un agréable bouquet aux senteurs de fraise et de framboise s’invite parfois à la dégustation.

Le vignoble du Château Beynat s’étend sur la commune de Saint Magne de Castillon, en Gironde, dans l’appellation Côtes de Bordeaux. Il représente quinze hectares de vignes rouges, cultivées en agriculture biologique, et appartient à deux propriétaires, Nathalie Boyer et Alain Tourenne. C’est une propriété restée toujours dans la même famille depuis qu’en 1917 l’arrière grand-père, Léonard Nebouten fit l’acquisition, alors qu’il était quincaillier à Castillon la Bataille.

C’est pour rendre hommage à sa mémoire qu’existe une Cuvée Léonard, à base de merlot (50%) et de cabernet sauvignon, élaborée comme un grand cru, et élevée pendant un an en barrique. Le Château Beynat produit aussi une cuvée de 5.000 bouteilles de Saint Emilion, issue d’un hectare de cabernet franc et cabernet sauvignon à Saint Etienne de Lisse, dans l’appellation Saint Emilion, qui permet à l’amateur de mettre sur sa table pour 13 euros un bon vin à bon prix. Le Château Beynat produit encore un excellent rosé, baptisé BeynatPink, issu de vignes de malbec et cabernet.

Ces trois cuvées bien différenciées s’ajoutent aux trente mille bouteilles de Château Beynat, le grand classique du domaine, plus marqué par le merlot, sur un terroir argilo-calcaire exposé au sud. Pourquoi une culture biologique ? « Parce que le bio permet de révéler le terroir, et de faire des vins près du fruit avec des vinifications parcellaires » répond d’emblée Nathalie Boyer. Ces vins sont vendus chez les cavistes, en direct aux particuliers et dans les salons spécialisés. Encore peu connue, l’étiquette de Beynat ne devrait pas tarder à s’attirer un large club de supporters.

Elie Guadet fut avocat, et député de la Gironde lors de la naissance de la république, mais au même titre que d’autres Girondins poursuivis par la Convention, il fut guillotiné en 1794. La rue principale de SaintEmilion porte son nom, que le Château Guadet perpétue également, comme celui d’un enfant du village dont le père était maire, et dontl’Histoire a gardé le souvenir.
Jusqu’en 2005, le Château Guadet s’appelait Guadet Saint Julien, mais pour cause d’homonymie avec le Clos Saint Julien voisin, et pour éviter toute confusion avec l’appellation Saint Julien, dans le Médoc, il a raccourci son nom. Ici, nous sommes bien à Saint Emilion, et le Château Guadet fait partie des crus classés de l’appellation. Il appartient à la famille Lignac, Guy et son fils Vincent, aux commandes d’un vignoble de 5,70 hectares, planté de merlots (80%) et de cabernets francs.
Ce vignoble, situé à l’entrée de Saint Emilion, est conduit en agriculture biologique. Il est vinifié en cuves béton, et s’élève 18 mois en barrique. Chaque parcelle est vinifié à part, pour donner du poids à l’expression du terroir, et Bernard Ginestet a raison d’écrire que « Les vins de Guadet sont riches en arômes, et permettent un vieillissement de plusieurs années ».
En fait, il s’agit de vins bien typés Saint Emilion, avec cette structure classique qui marie finesse et fermeté ; les derniers millésimes montrent des tanins de plus en plus gracieux, mais on reste confondu par la jeunesse de certaines années, tel cet étonnant Guadet 1962 auquel on donnerait vingt ans de moins.
Les vins sont distribués par le négoce de Bordeaux, et bien vendus sur les grands marchés de l’exportation. Mais les Lignac pratiquent la vente sur place et reçoivent les amateurs sur rendez-vous. C’est une bonne occasion de visiter un vrai chai souterrain de Saint Emilion, creusé dans la pierre, et parfaite illustration d’une authentique carrière. On ne peut pas se tromper. La maison se trouve… rue Guadet !

Le petit village de Mazion, tout près de Blaye en Gironde, ne possède que 400 habitants, mais revendique 17 exploitations viticoles. La vigne occupe la moitié de la surface totale de la commune, et dans ce pays rural jadis réputé pauvre, constitue la seule vraie richesse.

Depuis le 19ème siècle, le Château Gigault figure en tête des domaines viticoles de Mazion, ce qui s’explique par la qualité de son terroir. La maison elle-même est un ancien relais de poste du 18ème siècle, qui servait d’auberge et servait à boire le vin du cru. Le chai attenant en belles pierres, illustre l’ancienneté de ce cru, qui bénéficie depuis peu d’un regain de notoriété justifié.
Il faut dire que Christophe Reboul-Salze n’a rien épargné depuis 1998 pour monter aussi haut que possible la qualité des vins. Ils sont issus d’un vignoble de 18 hectares, plantés de merlots et de malbecs, sur un terroir d’argiles plus ou moins sableuses et limoneuses, sur socle calcaire. Conseillé par Stéphane Derenoncourt,  Christophe Reboul – Salze, par ailleurs négociant à l’enseigne de The Wine Merchant (1), cherche la finesse, l’élégance, l’harmonie des arômes, la douceur des tanins, et l’aptitude au vieillissement.

Deux vins rouges sortent du chai : le Château Gigault classique, qui représente un tiers de la récolte, et la Cuvée Viva, le grand vin, vendu en primeur aux négociants de la place de Bordeaux, ce qui est rare pour un cru d’appellation Côtes de Bordeaux. Mais il s’agit d’un vin remarquable, surtout depuis l’étonnant 2005. Tous les derniers millésimes montrent une complexité et une fermeté telles qu’il faut les décanter deux heures avant de servir, ou alors attendre encore dans la cave quelques années ; le 2010 notamment, malgré une grosse pression d’alcool (14,5 degrés comme le 2009) s’avère d’ores et déjà magnifique.

Ainsi le propriétaire se voit récompensé des gros investissements consentis à la fois dans la vigne, dans les bâtiments d’exploitation et dans la jolie maison qu’il habite avec sa famille ; mais aussi les vins de Gigault illustrent la qualité des terroirs un peu méconnus de ces coteaux du Blayais qui recèlent de vrais trésors pour l’amateur.
(1) The Wine Merchant, 23 rue du Mirail, 33 370 Artigues près Bordeaux, tel. 05 57 54 39 39.

Bien installé sur les coteaux rebondis du terroir de Cénac, le château Frachet fait partie de ces pépites, dont les Premières Côtes de Bordeaux ont le secret.

Le village de Cénac, tout proche de la grande ville et haut campé sur la rive droite de la Garonne, a une vieille tradition viticole, justifiée par la qualité de ses rouges. Frachet en est un exemple vivant, quoiqu’il soit encore peu connu, car de création récente.
C’est seulement en 2004 que Bernard et Jocelyne Frachet sont tombés amoureux de ce site magnifique, dont le vin était étiqueté Château Ricmont. Bernard Frachet, négociant à l’enseigne de la maison « Châteaux en Bordeaux », comprit immédiatement le potentiel du terroir et débaptisa le château pour y mettre son nom. S’en suivirent de nombreux travaux pour retaper le vignoble, aménager et moderniser les bâtiments d’exploitation, et pour créer la maison d’habitation de la famille Frachet, désormais installée au milieu de ses vignes.
Les douze hectares de vignoble se partagent en merlots (70%), cabernets francs et sauvignons, qui produisent un bordeaux supérieur rouge de haute tenue et un clairet, parfaite illustration d’une tradition propre à ces vins de Côtes, qui bordent la Garonne, à la frange de l’Entre deux Mers. Le vignoble de Frachet est d’un seul tenant, plein sud sur un coteau de graves, de sables et de limon, assis sur des argiles. Il donne un rouge puissant et structuré, élevé en barrique, qui vieillit remarquablement bien en bouteille. On aura soin de décanter les millésimes récents en carafe bien avant de servir, en raison de la concentration des arômes.
La forte personnalité de ce vin, élaboré dans la plus pure tradition, en fait une valeur montante de l’appellation Bordeaux Supérieur, et une bonne affaire que l’amateur trouvera en grande surface.

Calon Ségur est l’un des plus vieux domaines viticoles du Médoc, situé à Saint Estèphe, au bord de l’estuaire de la Gironde. Il peut s’enorgueillir d’être le plus septentrional des crus classé en 1855, l’un des plus nobles aussi.

Il a appartenu, en effet, au marquis Alexandre de Ségur, surnommé le prince des vignes au 18ème siècle. Il possédait en effet les châteaux Latour et Lafite « mais mon cœur est à Calon » disait-il, si l’on en croit une légende.  C’est cette légende qui a installé un cœur sur l’étiquette de la bouteille…
Le vignoble de Calon Ségur représente 46 hectares en production, avec un encépagement typiquement médocain : 53% de cabernet sauvignon, 38% de merlot, 6% de cabernet franc et 3% de petit verdot. Mais dans le vin, l’assemblage de ces cépages varie fortement ; c’est ainsi que la part du cabernet sauvignon peut passer de 58% en 2005 à 82% en 2008, voire à 90% en 2010.  Les vignes sont d’âges différents, allant de 5 ans à 70 ans, et mariant ainsi la jeunesse avec la sagesse.

Calon Ségur est dans la même famille depuis le 19ème siècle, la famille Capbern-Gasqueton, vieille lignée de viticulteurs médocains. C’est aujourd’hui Hélène de Baritaut, œnologue diplômée de la faculté de Bordeaux, qui possède et dirige ce cru, avec cette même rigueur dont ses parents ont fait preuve, pour maintenir une qualité de vin irréprochable. Le terroir est d’un seul tenant, autour du château, à la sortie du bourg de Saint Estèphe, et correspond en tous points au cadastre de 1855. On y trouve une grande partie de graves et de sables sur couche d’argile, puis une autre d’un sol plus argileux et sableux. Chacune réagit différemment selon la météo, et se montre finalement complémentaire de l’autre.
Les vins de Calon Ségur se recommandent par leur beau classicisme et leur impeccable régularité. Toutes les dégustations verticales du cru montrent un vin opulent, puissant, long et complexe dans sa jeunesse, devenant élégant, charmeur, fruité et très aromatique avec la maturité. Les années chaudes révèlent un exceptionnel équilibre entre le fruit et la fraicheur, grâce à la maturité des cabernets, ce dont les millésimes récents donnent un parfait exemple.

On se gardera de boire ce vin trop jeune, car il vieillit très bien dans une bonne cave, et cette attente nécessaire lui permet d’assouplir l’austérité des cabernets. Déjà, des millésimes comme 2005 ou 2007 pointent leur nez, et font merveille sur une viande rôtie. On pourra aussi s’intéresser utilement au deuxième vin du domaine, Le Marquis de Calon, qui représente environ 25% de la récolte, avec un rapport prix/plaisir remarquable.
La même équipe qui dirige Calon Ségur vinifie également les vins du château Capbern Gasqueton, cru bourgeois de Saint Estèphe qui appartient au même propriétaire. C’est une étiquette infiniment recommandable, qui constitue un bel archétype du vin de Saint Estèphe. Les châteaux Calon Ségur, Capbern Gasqueton et Marquis de Calon, sont tous distribués par les négociants de la place de Bordeaux.