Le petit village de Mazion, tout près de Blaye en Gironde, ne possède que 400 habitants, mais revendique 17 exploitations viticoles. La vigne occupe la moitié de la surface totale de la commune, et dans ce pays rural jadis réputé pauvre, constitue la seule vraie richesse.

Depuis le 19ème siècle, le Château Gigault figure en tête des domaines viticoles de Mazion, ce qui s’explique par la qualité de son terroir. La maison elle-même est un ancien relais de poste du 18ème siècle, qui servait d’auberge et servait à boire le vin du cru. Le chai attenant en belles pierres, illustre l’ancienneté de ce cru, qui bénéficie depuis peu d’un regain de notoriété justifié.
Il faut dire que Christophe Reboul-Salze n’a rien épargné depuis 1998 pour monter aussi haut que possible la qualité des vins. Ils sont issus d’un vignoble de 18 hectares, plantés de merlots et de malbecs, sur un terroir d’argiles plus ou moins sableuses et limoneuses, sur socle calcaire. Conseillé par Stéphane Derenoncourt,  Christophe Reboul – Salze, par ailleurs négociant à l’enseigne de The Wine Merchant (1), cherche la finesse, l’élégance, l’harmonie des arômes, la douceur des tanins, et l’aptitude au vieillissement.

Deux vins rouges sortent du chai : le Château Gigault classique, qui représente un tiers de la récolte, et la Cuvée Viva, le grand vin, vendu en primeur aux négociants de la place de Bordeaux, ce qui est rare pour un cru d’appellation Côtes de Bordeaux. Mais il s’agit d’un vin remarquable, surtout depuis l’étonnant 2005. Tous les derniers millésimes montrent une complexité et une fermeté telles qu’il faut les décanter deux heures avant de servir, ou alors attendre encore dans la cave quelques années ; le 2010 notamment, malgré une grosse pression d’alcool (14,5 degrés comme le 2009) s’avère d’ores et déjà magnifique.

Ainsi le propriétaire se voit récompensé des gros investissements consentis à la fois dans la vigne, dans les bâtiments d’exploitation et dans la jolie maison qu’il habite avec sa famille ; mais aussi les vins de Gigault illustrent la qualité des terroirs un peu méconnus de ces coteaux du Blayais qui recèlent de vrais trésors pour l’amateur.
(1) The Wine Merchant, 23 rue du Mirail, 33 370 Artigues près Bordeaux, tel. 05 57 54 39 39.

Bien installé sur les coteaux rebondis du terroir de Cénac, le château Frachet fait partie de ces pépites, dont les Premières Côtes de Bordeaux ont le secret.

Le village de Cénac, tout proche de la grande ville et haut campé sur la rive droite de la Garonne, a une vieille tradition viticole, justifiée par la qualité de ses rouges. Frachet en est un exemple vivant, quoiqu’il soit encore peu connu, car de création récente.
C’est seulement en 2004 que Bernard et Jocelyne Frachet sont tombés amoureux de ce site magnifique, dont le vin était étiqueté Château Ricmont. Bernard Frachet, négociant à l’enseigne de la maison « Châteaux en Bordeaux », comprit immédiatement le potentiel du terroir et débaptisa le château pour y mettre son nom. S’en suivirent de nombreux travaux pour retaper le vignoble, aménager et moderniser les bâtiments d’exploitation, et pour créer la maison d’habitation de la famille Frachet, désormais installée au milieu de ses vignes.
Les douze hectares de vignoble se partagent en merlots (70%), cabernets francs et sauvignons, qui produisent un bordeaux supérieur rouge de haute tenue et un clairet, parfaite illustration d’une tradition propre à ces vins de Côtes, qui bordent la Garonne, à la frange de l’Entre deux Mers. Le vignoble de Frachet est d’un seul tenant, plein sud sur un coteau de graves, de sables et de limon, assis sur des argiles. Il donne un rouge puissant et structuré, élevé en barrique, qui vieillit remarquablement bien en bouteille. On aura soin de décanter les millésimes récents en carafe bien avant de servir, en raison de la concentration des arômes.
La forte personnalité de ce vin, élaboré dans la plus pure tradition, en fait une valeur montante de l’appellation Bordeaux Supérieur, et une bonne affaire que l’amateur trouvera en grande surface.

Calon Ségur est l’un des plus vieux domaines viticoles du Médoc, situé à Saint Estèphe, au bord de l’estuaire de la Gironde. Il peut s’enorgueillir d’être le plus septentrional des crus classé en 1855, l’un des plus nobles aussi.

Il a appartenu, en effet, au marquis Alexandre de Ségur, surnommé le prince des vignes au 18ème siècle. Il possédait en effet les châteaux Latour et Lafite « mais mon cœur est à Calon » disait-il, si l’on en croit une légende.  C’est cette légende qui a installé un cœur sur l’étiquette de la bouteille…
Le vignoble de Calon Ségur représente 46 hectares en production, avec un encépagement typiquement médocain : 53% de cabernet sauvignon, 38% de merlot, 6% de cabernet franc et 3% de petit verdot. Mais dans le vin, l’assemblage de ces cépages varie fortement ; c’est ainsi que la part du cabernet sauvignon peut passer de 58% en 2005 à 82% en 2008, voire à 90% en 2010.  Les vignes sont d’âges différents, allant de 5 ans à 70 ans, et mariant ainsi la jeunesse avec la sagesse.

Calon Ségur est dans la même famille depuis le 19ème siècle, la famille Capbern-Gasqueton, vieille lignée de viticulteurs médocains. C’est aujourd’hui Hélène de Baritaut, œnologue diplômée de la faculté de Bordeaux, qui possède et dirige ce cru, avec cette même rigueur dont ses parents ont fait preuve, pour maintenir une qualité de vin irréprochable. Le terroir est d’un seul tenant, autour du château, à la sortie du bourg de Saint Estèphe, et correspond en tous points au cadastre de 1855. On y trouve une grande partie de graves et de sables sur couche d’argile, puis une autre d’un sol plus argileux et sableux. Chacune réagit différemment selon la météo, et se montre finalement complémentaire de l’autre.
Les vins de Calon Ségur se recommandent par leur beau classicisme et leur impeccable régularité. Toutes les dégustations verticales du cru montrent un vin opulent, puissant, long et complexe dans sa jeunesse, devenant élégant, charmeur, fruité et très aromatique avec la maturité. Les années chaudes révèlent un exceptionnel équilibre entre le fruit et la fraicheur, grâce à la maturité des cabernets, ce dont les millésimes récents donnent un parfait exemple.

On se gardera de boire ce vin trop jeune, car il vieillit très bien dans une bonne cave, et cette attente nécessaire lui permet d’assouplir l’austérité des cabernets. Déjà, des millésimes comme 2005 ou 2007 pointent leur nez, et font merveille sur une viande rôtie. On pourra aussi s’intéresser utilement au deuxième vin du domaine, Le Marquis de Calon, qui représente environ 25% de la récolte, avec un rapport prix/plaisir remarquable.
La même équipe qui dirige Calon Ségur vinifie également les vins du château Capbern Gasqueton, cru bourgeois de Saint Estèphe qui appartient au même propriétaire. C’est une étiquette infiniment recommandable, qui constitue un bel archétype du vin de Saint Estèphe. Les châteaux Calon Ségur, Capbern Gasqueton et Marquis de Calon, sont tous distribués par les négociants de la place de Bordeaux.

Dans la rubrique « Zoom sur une Propriété » je vous avais parlé il y a quelques années du grand vin d’Acappella de Béatrice et Christophe Choisy en Montagne Saint-Emilion.

Méconnu hier, reconnu aujourd’hui par ses pairs, ils signent une nouvelle cuvée qui porte le nom de leur fille « Eugénie ».
Dégusté dernièrement à l’aveugle avec des connaisseurs, le vin nous a charmés par sa robe grenat opulente, attirante par sa jeunesse et sa profondeur.
Le nez vient compléter cette première impression avec ses notes principales de fruits noirs, d’épices douces et de cacao.

« Eugénie » se veut gourmande, fruitée et ample. Les tanins sont soyeux.
Vous l’aurez compris, cette cuvée se dégustera plus jeune qu’Acappella. Un ami dégustateur m’a même confié spontanément : « Il a le goût du vrai Bordeaux…. ».
Pour mieux appréhender ce vin il faut mentionner que l’encépagement est représenté à 95% de merlots âgés de 40 ans et 5% cabernet franc.

Du verre à l’assiette :
Un plat de circonstance, une entrecôte à la bordelaise.

Prix d’Eugénie 2009 Montagne Saint Emilion : 17 €.

Château Acappella « l’Atelier »
Le puy-parsac
33570 Montagne Saint-Emilion
T : 06 18 02 06 14

Château Yon Figeac

Alain Château est un industriel spécialisé dans l’emballage et l’imprimerie, qui a créé le groupe Oxalis. Mais il possède une autre activité, peu en rapport avec la précédente : la viticulture. C’est ainsi qu’il a acheté au fil des années plusieurs propriétés : le château de Belle Rive, le château de la Guimonière et le château de Varennes, tous en Anjou, et totalisant 38 hectares. Et puis en 2005, il acquiert un joyau : le château Yon Figeac, cru classé de Saint Emilion.

Bien qu’ayant appartenu à des négociants connus à Bordeaux, (M.M. Hernandez et Germain notamment), Yon Figeac avait besoin de prendre un petit coup de jeune pour retrouver son vrai rang dans la hiérarchie vinicole locale. L’arrivée de M. Château, avec l’œnologue Denis Dubourdieu, a donné cet élan.
Le vignoble, sur 24 hectares d’un seul tenant en pied de côte, est désormais travaillé à l’ancienne ; il est planté en grande majorité de merlots (80%) avec des cabernets francs, et donne des vins classiques et très fins, dont les agréables arômes de fruits se marient avec une belle élégance.

Le millésime 2007 est aujourd’hui prêt à boire, avec beaucoup de pureté, une saveur épicée, et une fraicheur finale. Le 2008 au contraire, plus dense, très équilibré, apte à une longue garde, commence à peine à s’ouvrir et mérite d’être décanté une heure avant de servir. Puissant et fin à la fois, il escortera sans faiblir une volaille rôtie ou un bon fromage.

Yon Figeac 2009 est évidemment servi par la réussite générale du millésime à Bordeaux, et affiche déjà un agrément singulier. Des arômes de corbeille de fruits tapissent tout le palais, les tanins sont doux, presqu’onctueux, très mûrs, grâce à quoi le vin donne une impression de féminité, par opposition à la virilité du 2008. Les amateurs de vin très jeune trouveront là une carafe de haute volée ; mais ceux qui l’oublieront dans leur cave pendant dix ans ne seront sûrement pas déçus.
Les vins de Yon Figeac, cru classé de Saint Emilion, se vendent chez les bons cavistes entre 20 et 30 euros la bouteille. C’est assurément aujourd’hui une valeur montante de l’appellation.

Trois générations de Dourthe, et de personnalités bien trempées ont fait du Château Maucaillou une propriété de référence du Médoc viticole. Le vignoble s’étend à Moulis, sur un terroir de cailloux roulés jadis par le fleuve, ces fameuses graves garonnaises, berceau des plus grands crus du Médoc.

Cabernets, merlots et petits verdots composent l’encépagement traditionnel de la propriété dont les vins font partie depuis longtemps de l’élite des crus bourgeois. Mais comme ses voisins Poujeaux et Chasse Spleen, Château Maucaillou ne déparerait pas aujourd’hui dans un palmarès de crus classés.

Les vins de Maucaillou se recommandent par une régularité sans faille, et rare dans son appellation. Un travail minutieux à la vigne et au chai, un choix subtil des dates de vendanges, une large part de vieilles vignes, tout cela ajouté au savoir-faire maison, gomme les effets pervers de certains millésimes, et propose au consommateur des vins de qualité égale d’une année sur l’autre, c’est-à-dire toujours bonne. Par ailleurs, une sélection assez rude s’impose dans le chai pour isoler les meilleures cuves, qui donneront le grand vin, puis celles qui donneront le « Numéro 2 de Maucaillou », et enfin, celles destinées au Haut Médoc de Maucaillou. Le consommateur sait ainsi que le vin estampillé « château » est bien le meilleur du terroir.
Ce château est un étrange bâtiment datant de 1875 et offrant un pari architectural audacieux, avec son air de belle villa d’Arcachon, mâtinée d’un décor renaissance et d’un manoir anglais. Cinq chambres d’hôtes y sont installées, car Maucaillou est aussi un pionnier du tourisme viticole en Gironde, qui reçoit 25.000 visiteurs par an. Ils ont accès à un film de présentation, une dégustation, une table d’hôte, et un musée en quatre langues, tout à fait intéressant, qui possède des pièces rares comme un pressoir et des foudres du Moyen Age. On trouve aussi une boutique qui vend tous les vins de la famille, soit une gamme assez large de petits et grands vins de Bordeaux. Tout cela est ouvert 364 jours sur 365 ; il suffit de réserver au 05 56 58 01 23.

Maucaillou est dirigé par Pascal Dourthe, qui a pris la suite de son père Philippe, avec ses deux sœurs, Magali et Caroline. C’est une authentique propriété familiale, qui a tout misé sur le développement de l’oenotourisme, d’une part, et sur un partenariat actif avec le négoce de la place de Bordeaux, d’autre part. Grâce à quoi les Dourthe peuvent se vanter d’avoir construit à la fois un site et une marque ; cela n’est pas courant et représente pour de très nombreux viticulteurs girondins un véritable idéal.

Bruno Baylet

Les efforts que la famille Baylet a déployés pendant un demi-siècle sont en passe d’être récompensés. Il y a 50 ans, Landereau n’était qu’une propriété banale et un vignoble médiocre, situé à Sadirac, près de Créon, dans l’Entre deux Mers. Les Baylet se sont mis à l’ouvrage, puis ont planté de nouvelles terres, ont remembré, défriché, drainé, terrassé, arraché, replanté, bref, n’ont pas cessé d’améliorer leur terroir, de moderniser leur outil de travail, et d’agrandir leur propriété.
Aujourd’hui, Landereau représente un vignoble de 73 hectares, 13 en blanc et 60 en rouges ; ils produisent d’excellents blancs secs et rosés, et des rouges qui figurent désormais dans le peloton de tête de l’appellation bordeaux supérieur. Les vignes sont enherbées et effeuillées, la vendange fait l’objet d’un tri minutieux, le rouge vieillit 18 mois en barriques, et constitue une cuvée régulièrement sélectionnée par les dégustateurs professionnels.
Avec une production désormais annuel de l’ordre de 500.000 bouteilles, d’une qualité régulière d’un millésime à l’autre, Landereau est aussi devenue une marque, vendue en direct par les Baylet. Plusieurs pays d’Europe en absorbent une partie, mais c’est le marché français qui en est le premier client, grâce à quoi on trouvera des bouteilles de Landereau rouge ou blanc, sur bien des tables de restaurant, à des prix toujours recommandables.

Il aurait fallu que je possède un GPS pour trouver l’adresse de David Poutays, jeune vigneron Bordelais, caché au milieu du hameau de Mounissens, situé sur la commune de Saint-Pierre d’Aurillac dans le sud Gironde.
Après avoir joint le père du vigneron par téléphone, celui-ci me retrouva sur les plus hauts coteaux dominant le village qui rejoignent ceux des premières côtes. La situation de cirque de ces coteaux plongeant sur la Garonne favorise une bonne protection contre les gelées printanières, et le vent du nord assure une parfaite irrigation et un bon drainage. Cet égarement me permit de comprendre le terroir de plus près..

S’excusant de l’absence de leur fils, retenu pour des raison professionnelles à Bordeaux, les parents m‘accueillirent avec beaucoup de cordialités. Il faut dire que David Poutays n’exploite pas à plein temps son vignoble de poche. Mais les consignes avaient été données.
Sur la table du salon m’attendaient un certain nombres de flacons autour d’une terrine maison et d’un fromage persillé. Des vins en conversion vers la biodynamie depuis octobre 2002.
La famille Poutays du Clos de Mounissens produit sur 1,07 ha, différentes cuvées aux noms évocateurs correspondants aux millésimes ou aux cépages pour les rouges. Il y avait de quoi faire tourner quelques jolis verres…

Pour commencer, les Caprices du temps 2004 en vin de table rouge français. Léger à mon goût. Il trouvera certainement des amateurs pour se délecter des jolies notes de cerise accompagnées d’un brin d’animalité. Un vin au naturel facile à boire pour ce millésime à part.
J’ai préféré le 2003 pour sa concentration et son jeu de mots « Un gars berné » ; la profondeur du fruit et ses tannins veloutés montrent que c’est un vin bio long et imprégnant. La finale sur le pruneau reste en bouche. Du beau travail pour un millésime plein de chaleur.
Le cabernet 2005 oscille entre fraicheur est astringence. Le merlot 2005 est plus séduisant, la matière est présente. Belle expression du cépage toujours dans un style très naturel. Les blancs exploités sur 0,65 hectares seulement, issus de sémillon méritent d’êtres dégustés après les rouges tellement ils ont leur propre personnalités.
Le 1er Côtes de Bordeaux Saint Macaire 2003 et les « Racines de Mounissens 2003 » se distinguent par des robes jaunes soutenues. Ce dernier éveille les papilles par sa fraicheur apéritive où se mélangent des notes de cires d’abeille et de chocolat blanc. J’ai adoré l’énergie savoureuse de ce nectar.
Le 2009 s’apprécie pour la juvénilité de son fruit. Belle persistance en bouche, laissant deviner de jolies notes de raisins frais, de poire william et de prune à l’eau de vie.
Pour finir la dégustation, le 2005 cuvée « de l’Ombre à la lumière » est bien plus qu’une curiosité. Doux et fruité, le nez est sur la rose et la pomme. Il évoque un moscato d’Asti !
Son léger perlé fait frissonner l’épiderme. Un vin qui ne laisse pas indifférent.
Avant de partir j’ai pu apprécier tirés de la cuve les 2010 blanc et rouge très prometteurs.
Vous l’aurez bien compris, David Poutays et sa famille représentent un repaire viticole pour les amoureux des vins naturels.

Prix des vins entre 5 et 10€ ttc.

Clos de Mounissens
David Poutays
7, Mounissens
33490 Saint-Pierre d’Aurillac

T : 06 70 34 27 30 / 05 56 63 29 64

L’adresse à ne pas manquer : L’Abricotier à Saint Macaire, très bon restaurant, proche du domaine.

C’est une belle propriété que l’on ne peut pas rater sur la route dite des châteaux, qui amène de Bordeaux à Pauillac en passant par Margaux et Saint Julien. Sur la commune de Cussac, au cœur de l’appellation Haut Médoc, le château Lanessan dresse son architecture composite, mêlant les styles Renaissance et gothique. Il a été construit par André Delbos en 1878, selon les plans de l’architecte Abel Duphot. Il est toujours dans la même famille aujourd’hui, puisque ce sont les héritiers des Delbos, la famille Bouteiller, qui possède Lanessan, ainsi que les châteaux voisins de Sainte Gemme et Lachesnaie.
Lanessan représente un vignoble de 45 hectares, plantés de cabernet sauvignon (60%), petit verdot et merlot. Un tiers environ de la récolte est commercialisé sous la marque Les Calèches de Lanessan, second vin du domaine. Ces calèches évoquent ces voitures hippomobiles centenaires, que l’on peut admirer dans l’étonnant Musée du Cheval de Lanessan. Ce musée est ouvert tous les jours, et vaut aussi par la qualité des écuries et de la sellerie. C’est ouvert tous les jours. La visite permet de découvrir les vins du cru, qui affichent une personnalité plus affirmée depuis quelques années.
C’est surtout vrai que depuis que Mme Paz Espejo, oenologue bordelaise, a repris en mains la gestion de Lanessan. On retrouve la finesse et la densité des vins de cabernet sur un terroir bien médocain de graves garonnaises, tels qu’ils avaient fait la réputation de Lanessan dès le 19ème siècle, mais aussi dans les années 1950 et 1960.
Les millésimes 2009 et 2010, bien servis par d’excellentes conditions climatiques, ont amené des vins soyeux et profonds, dont l’élégance et la pureté ont aussitôt séduit les amateurs. Vendus à une vingtaine de négociants de la place de Bordeaux, ces vins ont vite trouvé en primeur le chemin de l’export. Ce renouveau semble le résultat de vendanges un peu plus tardives, d’un gros travail des sols à la vigne, et d’une rigueur accrue au chai. Mais déjà la route était tracée avec les excellents millésimes 2000 et 2001, prêts à boire aujourd’hui ; ce sont des vins au bouquet bien typé, aromatiques et persistants, qui illustrent parfaitement l’appellation Haut Médoc. Lanessan est bien un cru bourgeois, mais aussi un bourgeois gentilhomme.

Avec son ancrage ancestral dans cette vieille terre viticole du Médoc, la famille Roba ne fait pas douter de la pérennité et de la vitalité de la propriété familiale. Maryse et Didier Roba, avec leur fils Olivier, sont installés à Bégadan, la première commune de l’appellation Médoc, à l’enseigne du Château Vieux Robin, cru bourgeois de vingt hectares. Il s’agit d’un ancien domaine, longtemps appelé les Anguilleys, déjà constitué en 1840. Longtemps, le vin s’est vendu en vrac, pour le plus grand bonheur du négoce bordelais qui achetait toute la récolte. Puis Maryse et Didier Roba ont su dynamiser leur terroir, et c’est maintenant en bouteilles que le vin prend la route des négociants de la place.
Trois étiquettes sont proposées pour la production : Château Vieux Robin, grand classique de la propriété, la cuvée Bois de Lunier, issue des plus vieilles vignes, et la Cuvée Collection, qui passe 24 mois en barriques. Il faut en ajouter une quatrième, celle du vin blanc sec, baptisé Blanc de Lunier, élaboré avec le cépage sauvignon, pour 1.500 bouteilles à peine. Ces sauvignons plantés sur la partie la plus calcaire du terroir, sont vinifiés entièrement en barrique, et donnent en bouche un bouquet floral et beaucoup de finesse.
Mais ce sont bien évidemment les rouges qui retiendront l’attention de l’amateur, avec 55% de cabernet, 5% de petit verdot et 40% de merlot. Ce sont des vins corsés et bien charpentés, mais où perce toujours une belle expression aromatique, avec des notes de cassis et de fumée. Par-dessus tout, le vin étonne par sa capacité de vieillissement, qui défie le temps. Il est courant de déguster à la propriété des 1989 ahurissants de jeunesse, des millésimes 1970 et 1975 qui n’ont pas une ride, mais une virilité qui n’exclut pas la finesse. On appréciera aujourd’hui les vins des années 1990 tel le parfait 1998, et on aura soin de décanter deux heures avant de servir les vins jeunes, qui ont besoin d’un peu d’aération pour exprimer leur beau potentiel. C’est une valeur sûre dans une cave.
Le château Vieux Robin est distribué par une vingtaine de négociants bordelais, mais les particuliers peuvent acheter sur place ; on visite sur rendez-vous au 05 56 41 50 64 et tous les renseignements sont sur le site internet du Château Vieux Robin.